Cena lodowca

Pierwszy raz wszedłem do Bäregg nad Grindelwaldem w 2011 roku, głównie po to, żeby zobaczyć wąwóz wyżłobiony przez lodowiec. Wróciłem tego lata z tym samym, mniej więcej, ujęciem z telefonu, a różnica nie jest subtelna. Tam, gdzie kiedyś kończył się jęzor Dolnego Lodowca Grindelwaldzkiego, dziś jest kilkaset metrów gołej skały, rumoszu i mlecznego potoku roztopowego szukającego nowej drogi. Tablica przy punkcie widokowym oznacza położenie lodu w minionych dekadach dla porównania i jest to otrzeźwiające doświadczenie.

Co naprawdę mówią liczby

Szwajcarskie lodowce straciły blisko 10% pozostałej objętości w latach 2022 i 2023 łącznie — dwóch najgorszych sezonach topnienia w historii pomiarów — po zimie z wyjątkowo małą ilością śniegu, która wcześnie odsłoniła lód, i gorącym lecie, które dokończyło dzieła. To już nie powolny trend wielowiekowy; dzieje się to w pojedynczych sezonach, które turyści przeżywają na własne oczy, a Oberland Berneński nie jest wyjątkiem.

Dolny Lodowiec Grindelwaldzki jest tego najwyraźniejszym lokalnym przykładem. Jego jęzor cofnął się o ponad kilometr od maksymalnego zasięgu wyznaczonego przez wały moreny blisko dna doliny, a cofanie przyspieszyło od lat 80. Idąc Eiger Trail z Alpiglen w stronę Eigergletscher, przemierza się teren, który jeszcze kilka pokoleń temu był pod lodem, a dziś to sucha skała, na której dopiero zaczynają się usadawiać porosty.

Lodowiec Aletsch, największa masa lodu w Alpach, mający długość około 20 kilometrów, cofa się względnie wolniej po prostu dlatego, że jest go dużo więcej, ale jego jęzor wyraźnie się ścieńczył i skrócił, a własne punkty pomiarowe Aletsch Arena dokumentują to cofanie rok po roku — widoczne z punktów widokowych dostępnych z Jungfraujoch lub od strony Aletsch.

Liczby na stronie nie robią takiego wrażenia jak fotografie. Trzymam teraz własny folder zdjęć porównawczych: ta sama skała nad Bäregg w 2011 i 2026 roku, ten sam kąt w głąb korytarza Pałacu Lodowego wykutego w lodowcu Aletsch poniżej tarasu Sphinx na Jungfraujoch, ze ścianami wyraźnie cieńszymi niż dekadę temu. Historyczne pocztówki sprzedawane w sklepach z pamiątkami w Grindelwaldzie są, o ironio, jednym z najlepszych materiałów porównawczych: wiele pokazuje Dolny Lodowiec Grindelwaldzki sięgający niemal do dna doliny jeszcze sto lat temu.

Co to zmienia w kwestii tego, gdzie można chodzić

Najbardziej praktyczną konsekwencją dla odwiedzających nie jest widok, tylko logistyka. Teren, który przez dekady był pod lodem, po odsłonięciu jest niestabilny: luźne skały, brak wykształconego odwodnienia, zbocza, które nigdy nie miały czasu się ustabilizować. Kilka odcinków szlaków blisko czynnych języków lodowcowych bywa zamykanych lub przekładanych po obrywach skalnych, czasem na sezon, czasem trwale przeniesionych na wyżej położony, stabilniejszy teren. Mostki nad potokami roztopowymi bywają przenoszone, bo samo koryto się przesunęło wraz z cofaniem się lodu, a strumień znalazł nowy, niższy punkt.

Nie powinno to zniechęcać do najlepszych jednodniowych wędrówek z Interlaken, ale warto sprawdzić tablice ze stanem szlaków przy stacji wyjściowej kolejki czy kolei, zamiast polegać wyłącznie na starszej mapie czy aplikacji. Zarówno pętla Faulhorn i Bussalp, jak i szlak do Bachalpsee, dają długie widoki na lodowce Grindelwaldu i szczyty za nimi, i oba są dobrze utrzymane właśnie dlatego, że są na tyle popularne, by uzasadnić nakłady. Na mniej uczęszczanych trasach blisko granic lodu szansa na napotkanie objazdu jest większa.

Najlepsze miejsca, żeby zobaczyć to na własne oczy

Jeśli chcesz zobaczyć to cofanie się lodu, a nie tylko wierzyć mi na słowo, kilka miejsc pozwala na to bez żadnego szczególnego wysiłku wędrówkowego. Bäregg, do którego prowadzi dobrze utrzymana ścieżka lub częściowo kolejka krzesełkowa z Grindelwaldu, ma najwyraźniejsze oznaczone porównanie ze wszystkich punktów, jakie znalazłem w tym regionie.

Taras Sphinx oraz Pałac Lodowy na Jungfraujoch pokazują z bliska powierzchnię lodowca Aletsch, a personel czasem wskaże, na jakim poziomie stał lód, gdy po raz pierwszy wycinano tunele, w porównaniu z dziś. Jednodniowa wycieczka na lodowiec Aletsch od strony Aletsch Arena, przez Fiescheralp lub Bettmeralp, daje klasyczny, długi widok na cały 20-kilometrowy jęzor lodu z góry, co jest najlepszym sposobem, by uchwycić skalę lodowca, nawet gdy jego krawędzie się ścieńczają.

Dalej, przełęcze Grimsel i Susten leżą blisko lodowców Rodanu (Rhonegletscher) i Trift, oba cofające się na tyle szybko, że operatorzy musieli już nie raz przedłużać kładki i przekładać dostęp do kolejek linowych w ciągu ostatnich dwudziestu lat. To dłuższa wycieczka z Interlaken niż opcje w Grindelwaldzie czy Aletsch, ale jeśli zmiana lodowców jest naprawdę sednem twojej podróży, a nie dodatkiem, warto pokonać ten dodatkowy dystans.

Dlaczego wciąż tam wracam

Częściowo to nawyk zawodowy: piszę o tej dolinie i chcę, żeby fakty były aktualne, a nie przepisane z dziesięcioletniego przewodnika. Ale częściowo to coś bardziej osobistego. Lodowce Oberlandu ukształtowały doliny, którymi chodzę co tydzień, wyżłobiły Wąwóz Aare, zostawiły wały moreny, na których zbudowane są gospodarstwa i wioski.

Obserwowanie, jak kurczą się w czasie rzeczywistym, w skali pojedynczych lat, a nie geologicznych epok, zmienia sposób, w jaki patrzę tutaj na góry. To nie powód, żeby unikać tego regionu. Wręcz przeciwnie — oglądanie lodu, dopóki jest go jeszcze sporo, wydaje się dziś bardziej wartościowe niż wtedy, gdy przyjechałem po raz pierwszy i błędnie zakładałem, że będzie wyglądał tak samo, kiedykolwiek tam wrócę.

Sprawdź najlepszy czas na odwiedziny oraz kiedy otwierają i zamykają się kolejki górskie przed rezerwacją dnia poświęconego lodowcom, bo wiosenne i jesienne przerwy konserwacyjne mogą wpływać na dostęp do wymienionych tu punktów widokowych, i spakuj się odpowiednio na wysokość niezależnie od pory roku, korzystając z przewodnika wysokość, pogoda i co spakować.