Il museo che spiega perché Interlaken esiste

Una città costruita su un monastero, poi ricostruita su un panorama

Interlaken non ha una particolare risorsa naturale, né un porto, né un’industria storica. Ha però un nome — inter lacus, tra i laghi — e una posizione incastonata sul Bödeli, la striscia pianeggiante di terra che separa il lago di Thun dal lago di Brienz. Per circa quattro secoli quella posizione fu definita da un monastero agostiniano, fondato attorno al 1130.

Negli ultimi due secoli è stata definita dal turismo. Il Touristik-Museum der Jungfrau-Region, un piccolo museo gestito da volontari nel centro storico di Unterseen, è il luogo dove questi due fatti si intrecciano, ed è uno dei pochi posti della regione che spiega perché una città di meno di 6.000 abitanti sia finita con alberghi grandi come piccole città.

Non è un’attrazione di primo piano. Non comparirà in nessuna lista delle cose imperdibili da fare a Interlaken, e non dovrebbe — prevedete 45-60 minuti e andateci perché l’argomento vi interessa, non perché lo consiglia una guida. Ma se vi siete chiesti perché la Höheweg abbia quell’aspetto, perché il prato della Höhematte sia protetto dall’edificazione nel bel mezzo di un’area edificabile pregiata, o come una valle di contadini e monaci sia diventata la porta d’accesso alla Jungfrau, questa è la risposta più diretta disponibile.

Dove si trova, orari e costo

Il museo si trova sulla Obere Gasse, la via principale del compatto centro storico di Unterseen, a dieci minuti a piedi dalla stazione di Interlaken West attraversando il fiume Aare. Unterseen è la gemella più antica e tranquilla di Interlaken — case in legno, la torre di una chiesa parrocchiale, nessun pullman turistico — e l’edificio del museo, un ex granaio, si inserisce in questo carattere.

Dettaglio	Informazione
Indirizzo	Obere Gasse, centro storico di Unterseen
Stazione più vicina	Interlaken West (10 minuti a piedi)
Stagione	In genere da maggio a ottobre
Giorni	Da martedì a domenica, pomeriggio
Ingresso	Cifra in CHF a una sola cifra
Durata tipica della visita	45-60 minuti

Il museo è gestito interamente da volontari, il che significa che gli orari cambiano di anno in anno e che chiude completamente in inverno. Se state programmando una visita apposita e non una tappa di passaggio, controllate il calendario aggiornato invece di fare affidamento sull’orario dell’anno scorso — è il tipo di dettaglio che cambia senza troppo preavviso.

Cosa copre davvero la collezione

Gli oggetti esposti sono disposti più o meno in ordine cronologico, dall’epoca del monastero all’era delle diligenze, all’arrivo dei battelli a vapore su entrambi i laghi, al boom dei grand hotel, fino all’era ferroviaria culminata nel tunnel del Jungfraujoch.

Ci si aspettano fotografie d’epoca, registri alberghieri, primi cimeli turistici, modelli di ingegneria delle funicolari e ferrovie a cremagliera della regione, e pannelli dedicati alle guide e ai portatori che resero fisicamente possibile il primo turismo alpino prima dell’esistenza delle funivie. C’è una sezione sui battelli a pale che ancora oggi solcano il lago di Thun e il lago di Brienz, e sulla ferrovia a vapore a cremagliera del Brienzer Rothorn, l’ultima del suo genere in Svizzera.

È un museo denso di testi e basato sugli oggetti più che interattivo, più vicino a un archivio locale ben organizzato che a un moderno centro visitatori. Questo lo rende più gratificante se già conoscete un po’ la geografia della regione — i nomi di Jungfraujoch, Schilthorn e Grindelwald significano di più una volta che vi siete trovati davanti alle vette — quindi funziona bene come attività del secondo o terzo giorno piuttosto che come tappa di orientamento del giorno di arrivo, ed è facile da abbinare a una passeggiata nel centro storico di Unterseen stesso.

Prima dei turisti: il monastero agostiniano

Il punto di origine di Interlaken è il Kloster Interlaken, un monastero agostiniano fondato attorno al 1130 sulla striscia di terra tra i due laghi — da cui il nome. Per quasi quattrocento anni fu l’istituzione dominante sul Bödeli, detenendo diritti fondiari sulle valli circostanti e plasmando modelli insediativi ancora visibili nei confini parrocchiali locali.

Il dominio del monastero si concluse bruscamente durante la Riforma bernese del 1528, quando le autorità di Berna soppressero le case religiose in tutto il cantone. Gli edifici del monastero furono riconvertiti in sede amministrativa (un Landvogt bernese, o balivo, governò il distretto da qui per oltre due secoli), e gran parte del complesso fu ricostruita nei secoli successivi.

Ciò che resta oggi si trova proprio accanto alla Höhematte, il prato protetto al centro della Interlaken moderna: gli antichi edifici del monastero ospitano oggi uffici del governo cantonale, non aperti ai visitatori occasionali, mentre la Schlosskirche (chiesa del castello) adiacente resta una chiesa parrocchiale attiva ed è la traccia fisica più visibile della fondazione originaria. È un angolo defilato e facile da non notare del centro città, ma è la vera ragione per cui qui esisteva un insediamento ancor prima che qualcuno venisse a guardare le montagne.

Come le montagne sono diventate il punto centrale: l’invenzione del turismo alpino

Per gran parte della storia europea, le Alpi erano una barriera da attraversare il più rapidamente possibile, non un paesaggio da cercare. Questo atteggiamento cambiò gradualmente alla fine del Settecento sotto l’influsso delle idee romantiche sui paesaggi sublimi, e l’Oberland bernese fu uno dei luoghi dove il cambiamento divenne prima commercialmente visibile.

I primi visitatori furono un rivolo di ricchi nordeuropei, spesso britannici, che estendevano il proprio Grand Tour oltre l’Italia fino alle Alpi per il paesaggio più che per la cultura. Byron visitò la regione nel 1816 e scrisse dello Staubbachfall e della Jungfrau in termini che circolarono ampiamente in patria; Mendelssohn e altre figure culturali vi transitarono nei decenni successivi. Verso gli anni 1850 questo era diventato uno schema riconoscibile più che una novità: i viaggiatori britannici in particolare arrivavano in numero crescente specificamente per vedere il massiccio della Jungfrau da Interlaken, e la città cominciò a costruire infrastrutture per accoglierli invece di trovarsi semplicemente sul loro percorso per caso.

I viaggi organizzati di Thomas Cook, che iniziarono a includere la Svizzera dagli anni 1860, trasformarono questo fenomeno da viaggio individuale a turismo di massa organizzato — ancora limitato rispetto agli standard successivi, ma strutturalmente nuovo. Quella che era stata una tappa incidentale in un itinerario più ampio divenne una destinazione a sé stante, e l’economia di Interlaken virò di conseguenza, dall’agricoltura e dal piccolo commercio sul Bödeli verso l’ospitalità, quasi nel giro di una sola generazione.

L’epoca dei grand hotel sulla Höheweg

La prova fisica di quella svolta è la Höheweg, il viale che corre lungo il margine del prato della Höhematte, storicamente fiancheggiato da grand hotel costruiti apposta per affacciarsi sullo spazio verde protetto e, oltre esso, sulla vista verso la Jungfrau. La Höhematte stessa — 14 ettari di prato oggi utilizzati d’estate come zona di atterraggio per il parapendio — fu mantenuta libera da costruzioni proprio perché i proprietari degli alberghi lungo la Höheweg volevano preservare una vista sgombra tra i loro edifici e le montagne. È un raro caso in cui l’interesse commerciale ottocentesco ha prodotto uno spazio verde pubblico che ancora oggi giova a chiunque attraversi la città.

Il Victoria-Jungfrau, inaugurato a tappe a partire dal 1865, è la testimonianza più chiara di quest’epoca e funziona ancora come hotel a cinque stelle sullo stesso sito e in gran parte con la stessa pianta. Altri alberghi della Höheweg di quel periodo sono stati ricostruiti, convertiti o sostituiti nel corso del secolo e mezzo successivo, per cui la via oggi è un misto di edifici originali e ricostruiti, ma lo schema generale — facciate imponenti arretrate rispetto a un prato protetto, costruite appositamente per una vista sulla montagna — risale direttamente a quel boom.

L’epoca degli alberghi e quella ferroviaria che seguì non furono sviluppi separati; si alimentarono a vicenda. Gli alberghi avevano bisogno di ospiti che potessero raggiungere le montagne che erano venuti a vedere, e i profitti del turismo alberghiero contribuirono a finanziare gli straordinari progetti ingegneristici che seguirono: la ferrovia della Wengernalp, la ferrovia a cremagliera dello Schynige Platte del 1893, e infine la ferrovia della Jungfrau, scavata attraverso l’Eiger e completata nel 1912 per raggiungere i 3.454 metri — ancora oggi la stazione ferroviaria più alta d’Europa.

I modelli ferroviari e i documenti di finanziamento del museo rendono questo rapporto di causa ed effetto più concreto di quanto non appaia semplicemente salendo sui treni oggi.

Abbinare il museo al resto di Unterseen

Poiché il museo è piccolo, si abbina naturalmente al resto di Unterseen piuttosto che porsi come destinazione a sé. La torre della chiesa parrocchiale del centro storico, una delle strutture più antiche del Bödeli, è a pochi passi, e il sentiero lungo il fiume Aare verso Interlaken West restituisce bene il senso della geografia piatta e stretta tra i laghi che ha plasmato dove il monastero, e poi la città, potessero essere costruiti. Se volete una vista più ampia sullo stesso territorio che il museo racconta, Harder Kulm, raggiungibile in funicolare da Interlaken Ost in otto minuti, inquadra in un unico colpo d’occhio il Bödeli, entrambi i laghi e la Höheweg costellata di alberghi.

Per uno sguardo più ampio sull’ambiente costruito della vita bernese al di fuori di Interlaken stessa, le fattorie ricostruite del museo all’aperto di Ballenberg coprono il lato rurale degli stessi secoli che il Touristik-Museum tratta dal punto di vista alberghiero e ferroviario — i due formano un accostamento storico ragionevole se avete un’intera giornata libera, e Ballenberg è facilmente raggiungibile da Interlaken Ost.

Chi è attratto dal lato di rovine e storia della regione più che dalle vette può anche coprire una gamma più ampia dei siti più antichi del Bödeli con un tour guidato in e-bike tra i laghi e i punti storici di Interlaken, che tocca punti panoramici e resti facili da perdere a piedi in una visita breve.

Vale la pena dedicargli del tempo?

Giudicato in base alle attrazioni più celebri della regione, no: nessuno dovrebbe saltare lo Jungfraujoch o una gita in barca sul lago di Brienz per farci stare questa visita. Giudicato invece come un modo economico e a basso sforzo per capire cosa si sta osservando per il resto del viaggio, si guadagna i suoi 45 minuti. Costa pochi franchi, non richiede prenotazione e risponde direttamente a una domanda che la maggior parte dei visitatori non pensa di porsi finché non si trova sulla Höheweg a chiedersi perché una piccola città svizzera abbia alberghi che sembrano appartenere a una città molto più grande.

Funziona meglio inserito in una giornata che comprenda anche il centro storico di Unterseen ed eventualmente Harder Kulm o una passeggiata lungo l’Aare, piuttosto che come uscita a sé stante, ed è realisticamente un’attività da giorno di pioggia o da giorno di riposo — vedi cosa fare a Interlaken quando piove per altre opzioni da abbinare in una giornata grigia. Se il vostro programma a Interlaken è già serrato, vedi quanti giorni servono a Interlaken e dove si inserisce una visita museale come questa rispetto alle escursioni in montagna che competono per lo stesso pomeriggio.

Per i visitatori che si trattengono un po’ più a lungo e sono interessati al quadro culturale più ampio della regione, lo Zentrum Paul Klee e gli altri musei di Berna sono a meno di un’ora di treno e offrono un’esperienza museale molto diversa e di più alta produzione, nel caso il Touristik-Museum lasci voglia di maggiore profondità.

Più vicino, la tradizione dell’intaglio del legno e della liuteria a Brienz è un altro filone dell’artigianato regionale che merita un pomeriggio, e chi pianifica gite più ampie può consultare le gite di un giorno da Interlaken per capire come una mattinata al museo si combina con un pomeriggio di escursione.

Se il costo è un fattore nel decidere le priorità, i costi di un viaggio a Interlaken e Interlaken con un budget limitato inquadrano un biglietto museale così economico rispetto ai ben più cari biglietti per le escursioni in montagna, e le attività gratuite a Interlaken elenca cos’altro riempie un pomeriggio economico nei dintorni. Dove alloggiare per un viaggio che include tappe come questa è trattato in dove dormire a Interlaken.

Per un modo più leggero e attivo di vedere il paesaggio lacustre circostante invece di leggerne la storia al chiuso, un itinerario in e-bike verso Iseltwald e le cascate di Giessbach percorre terreno che tanto i monaci del monastero quanto i primi turisti vittoriani avrebbero attraversato a piedi o in barca, e un tour invernale in e-bike da Unterseen con tappa formaggio è un modo pratico per vedere il centro storico nella bassa stagione, quando il museo è chiuso.

Domande frequenti sul Touristik-Museum e la storia di Interlaken

Dove si trova esattamente il Touristik-Museum e quali sono i suoi orari di apertura?

Si trova sulla Obere Gasse, nel centro storico di Unterseen, a 10 minuti a piedi dalla stazione di Interlaken West attraversando l’Aare. Apre stagionalmente, in genere da maggio a ottobre, dal martedì alla domenica pomeriggio, ed è chiuso in inverno — verificate il calendario aggiornato prima di una visita apposita, perché gli orari cambiano di anno in anno ed è gestito interamente da volontari.

Quanto costa entrare?

L’ingresso costa una modesta cifra in CHF a una sola cifra, meno di qualsiasi escursione in montagna della regione. Si paga in contanti ed è una delle poche attività a Interlaken che non pesa sul budget giornaliero.

Qual è il legame tra Interlaken e un monastero?

Interlaken deve il proprio nome a inter lacus, latino per “tra i laghi”, e si sviluppò intorno a un monastero agostiniano fondato attorno al 1130 tra il lago di Thun e il lago di Brienz. Il monastero fu soppresso durante la Riforma bernese del 1528; i suoi antichi edifici ospitano oggi uffici cantonali accanto alla Höhematte, e la sua chiesa sopravvive come Schlosskirche.

Quando è diventata Interlaken una meta turistica?

Il cambiamento iniziò alla fine del Settecento e accelerò dopo il 1800, quando viaggiatori britannici e di altri paesi del nord Europa impegnati nel Grand Tour cominciarono a deviare verso l’Oberland bernese per i paesaggi alpini, anziché considerare le Alpi un semplice ostacolo da attraversare. Byron vi passò nel 1816; tra gli anni 1850 e 1860 si affermarono il turismo alpino organizzato e i primi grand hotel.

Quali grand hotel di quell’epoca esistono ancora sulla Höheweg?

Il Victoria-Jungfrau, inaugurato a tappe a partire dal 1865, è il sopravvissuto e funziona ancora come hotel a cinque stelle affacciato sulla Höhematte. Diversi altri edifici alberghieri ottocenteschi lungo la Höheweg sono stati convertiti, ricostruiti o sostituiti, ma l’impianto grandioso della via, rivolto verso il parco, risale a quel periodo.

Il Touristik-Museum è adatto ai bambini?

È un museo testuale e di oggetti pensato per adulti interessati alla storia locale, non un’esperienza interattiva per bambini. Le famiglie con bambini piccoli traggono in genere maggior beneficio dal museo all’aperto di Ballenberg o dalla stessa ferrovia della Jungfrau piuttosto che da questa collezione.

Il museo parla anche della ferrovia della Jungfrau?

Sì, tratta l’ingegneria e il finanziamento delle prime funicolari e ferrovie a cremagliera della regione, inclusa la ferrovia della Jungfrau inaugurata nel 1912, come parte della stessa storia turistica — il boom delle ferrovie seguì direttamente quello degli alberghi che lo aveva preceduto.