Le village sans voitures

Je ne comptais que traverser Gimmelwald. Le village est posé sur une terrasse d’alpage sous Mürren, sur le chemin de nulle part en particulier, sauf si l’on descend vers Stechelberg pour reprendre le téléphérique vers le fond de la vallée — la plupart des visiteurs le traitent d’ailleurs ainsi, comme un arrêt photo entre Lauterbrunnen et le Schilthorn. J’y ai passé la nuit à la place, dans une chambre au-dessus du Mountain Hostel, pour moins cher qu’un médiocre petit-déjeuner d’hôtel à Interlaken, et cela a changé ma façon de voir tous les autres villages de la région.

Comment on y arrive vraiment

Une seule route mène à Gimmelwald, et elle s’arrête à Stechelberg. De là, un petit téléphérique grimpe jusqu’au village en environ quatre minutes, puis continue vers Mürren. Il existe aussi un sentier — environ 45 minutes de montée soutenue depuis Stechelberg, ou une heure plus douce en longeant le flanc de la vallée depuis Mürren si l’on préfère descendre plutôt que monter. Aucune voiture n’est jamais entrée à Gimmelwald, car aucune route n’a jamais été construite pour cela. Ce n’est pas une restriction imposée au village ; c’est simplement le relief, une terrasse sur une falaise au-dessus de la vallée de Lauterbrunnen qu’un ingénieur routier aurait bien du mal à rejoindre.

Le téléphérique suit un horaire fixe, environ toutes les 30 minutes, et s’arrête pour la nuit — le dernier départ vers le haut est généralement autour de 20 h, plus tôt hors saison. Le manquer, c’est soit monter à pied dans le noir avec une lampe, soit passer la nuit à Stechelberg. Je le mentionne parce que cela a surpris le couple logé dans la chambre voisine de la mienne, arrivé en taxi depuis Interlaken Ost en s’attendant à trouver une route qui n’existe pas, et qui a fini par marcher le dernier tronçon à la lumière du téléphone.

Comment arrive tout le reste

Ce qui m’a frappé plus encore que le téléphérique pour les personnes, c’est le petit téléphérique pour les marchandises. Gimmelwald possède une seconde ligne, réservée au fret, qui monte les matériaux de construction, les bonbonnes de gaz, les caisses de boissons pour les deux auberges, et tout ce qui est trop lourd ou encombrant pour un sac à dos.

Je l’ai regardée fonctionner un après-midi : une cage d’acier oscillant le long de la falaise, chargée de ce qui ressemblait à une saison entière d’eau en bouteille et d’une pile de bois de chauffage. Les agriculteurs redescendent encore le foin des alpages du haut comme ils l’ont toujours fait, et une bonne partie des marchandises se déplace encore à pied ou à brouette le long de l’unique ruelle pavée qui traverse le village.

C’est le détail qu’une photo des chalets en bois et des granges à foin de Gimmelwald ne montre pas : rien n’y est facile. Un nouveau réfrigérateur, une livraison de tuiles, une caisse de bière Rugenbräu — tout cela demande une planification minutieuse autour des horaires du téléphérique, et tout cela coûte plus cher que la même chose vingt minutes plus bas, par la route. Ce surcoût se retrouve sur l’addition. Un repas simple au restaurant du village revient nettement plus cher qu’un équivalent à Mürren ou à Lauterbrunnen, non pas parce que quelqu’un profiterait de la situation, mais parce que chaque ingrédient a fait le même trajet contraignant et coûteux que vous.

Ce que « sans voitures » change vraiment

J’avais déjà séjourné dans des endroits vendus comme « sans voitures » qui n’étaient en réalité que des centres piétonniers avec un parking à la lisière. Gimmelwald n’a pas de parking, parce qu’il n’y a nulle part où en construire un. Cette nuance compte plus qu’il n’y paraît. Le soir, une fois les derniers téléphériques arrêtés et les randonneurs revenus du Schilthorn ou redescendus vers la vallée, le village se vide réellement. Environ 130 personnes y vivent à l’année, en majorité des agriculteurs, et vers neuf heures du soir, le bruit le plus fort que j’aie entendu était une cloche de vache et, une fois, une radio derrière une fenêtre ouverte.

Il n’y a aucun bruit de circulation, parce qu’il n’y a jamais eu de circulation. Les enfants peuvent courir dans la ruelle sans surveillance, et le font. Le linge sèche sur des cordes tendues entre des balcons qui constitueraient un danger routier partout ailleurs où un camion pourrait passer. Rien de tout cela n’est mis en scène pour les touristes — c’est simplement à quoi ressemble la vie quotidienne quand l’alternative n’a jamais existé. Cela m’a fait remarquer à quel point je porte habituellement une tension diffuse dans les villages seulement nominalement sans voitures, guettant à demi un bruit de moteur. Ici, il n’y avait rien à guetter.

Pourquoi Gimmelwald n’est jamais devenu une station

La question qui vient naturellement, en regardant la position de Gimmelwald sur la même ligne de téléphérique qui monte finalement au restaurant tournant du Schilthorn, est de savoir pourquoi le village n’est jamais devenu un Mürren ou un Wengen. La réponse courte : le village a décidé de ne pas le devenir. Dans les années 1990, un projet hydroélectrique et une extension des infrastructures touristiques ont tous deux été soumis à un vote local et refusés.

Une grande partie des terrains environnants est protégée, dont une portion dans une zone de conservation du paysage, et le village lui-même est resté aux mains de propriétaires locaux plutôt que d’être racheté pour des chalets et des complexes hôteliers, comme cela s’est produit à Verbier ou à Saint-Moritz il y a des décennies.

Il existe un livre, souvent mentionné localement, mi-figue mi-raisin, à qui l’on attribue le mérite d’avoir fait de Gimmelwald une étape du circuit des routards dans les années 1990, en le décrivant comme le dernier village intact des Alpes. Cette réputation a attiré des voyageurs à sac à dos, pas des promoteurs, et les deux auberges du village sont restées à peu près de la taille qu’elles ont toujours eue. En parcourant la ruelle aujourd’hui, on voit des granges à foin en activité juste à côté de l’auberge, non converties en appartements — un village agricole vivant que le tourisme complète plutôt qu’un village construit pour le tourisme dès le départ.

Faut-il vraiment y passer la nuit

Une excursion d’une journée vers Mürren et le Schilthorn couvre les points de vue ; elle ne couvre pas cela. Si l’on veut découvrir la version de la région de la Jungfrau qui existe une fois le dernier funiculaire de la journée parti, il faut dormir là où le funiculaire dessert, et Gimmelwald est la version la plus simple et la moins chère de cette expérience que j’aie trouvée au-dessus de Lauterbrunnen. Prévoyez de l’argent liquide — les terminaux de paiement ne sont pas systématiques ici — et réservez à l’avance en juillet et en août, car les lits sont en nombre limité sur une terrasse de cette taille.

Si une nuit complète sur place ne vous tente pas, les randonnées guidées autour des villages de falaise constituent une bonne alternative, et la randonnée alpine guidée incluant un trajet en téléphérique couvre un terrain similaire, avec quelqu’un d’autre qui s’occupe de trouver l’itinéraire.

Pour une vallée différente lors du même séjour, je le combinerais avec l’ excursion d’une journée au lac d’Oeschinen avec sa propre montée en téléphérique, ou, si vous logez plutôt du côté de Grindelwald, l’ excursion en téléphérique au Grindelwald First montre à quel point un village de station gère différemment la même altitude et la même affluence.

Pour organiser le reste du séjour autour de cela, nos guides sur les villages sans voitures et leur fonctionnement et sur les téléphériques et funiculaires expliqués détaillent les mécanismes, et le comparatif Wengen contre Mürren est utile si vous choisissez une base plutôt qu’une excursion d’une journée.

Les randonneurs consulteront les itinéraires de via ferrata autour de Mürren et Gimmelwald ainsi que notre liste plus large des meilleures randonnées à la journée depuis Interlaken ; si vous préférez manger comme les habitants, les cabanes de montagne et les berghaus explique à quoi s’attendre côté carte.

Ceux qui viennent en voiture devraient lire conduire et se garer dans la région de la Jungfrau avant de croire pouvoir aller plus loin que Stechelberg, et le guide du Swiss Travel Pass précise si la montée en téléphérique est incluse. Si vous voulez intégrer Gimmelwald à un itinéraire plus long plutôt qu’à une simple nuit, notre itinéraire deux lacs et villages en trois jours l’inclut aux côtés de Lauterbrunnen et de Mürren.

Questions fréquentes sur la visite de Gimmelwald

Peut-on aller à Gimmelwald en voiture ?

Non. La route s’arrête à Stechelberg, au fond de la vallée de Lauterbrunnen. De là, on prend un téléphérique jusqu’à Gimmelwald en environ quatre minutes, ou l’on monte à pied en environ 45 minutes. Aucun accès véhiculé au village n’existe, à aucune période de l’année.

Comment les habitants reçoivent-ils nourriture, carburant et fournitures ?

Par un téléphérique de fret distinct, qui longe la ligne des voyageurs et transporte tout ce qui est trop lourd ou encombrant pour être porté à la main — bonbonnes de gaz, caisses de boissons, matériaux de construction, bois de chauffage. Les articles plus petits se déplacent encore à pied ou à brouette le long de l’unique ruelle pavée du village.

Vaut-il mieux passer la nuit à Gimmelwald, ou une excursion d’une journée suffit-elle ?

Une excursion d’une journée couvre les points de vue en route vers Mürren ou le Schilthorn, mais elle passe à côté de ce qui change une fois le dernier téléphérique parti pour la nuit, quand le village se vide des visiteurs de passage. Si cette version plus calme de l’Oberland bernois vous intéresse, une nuit suffit à percevoir la différence, et c’est assez peu coûteux pour être un ajout facile.

Combien coûte un séjour ou un repas à Gimmelwald ?

L’hébergement à l’auberge du village est moins cher qu’une chambre comparable à Mürren ou à Wengen, mais la nourriture et les boissons coûtent plus cher que dans la vallée, car tout arrive par téléphérique ou à pied. Attendez-vous à ce qu’un repas simple au restaurant revienne plus cher que l’équivalent à Lauterbrunnen.

Pourquoi Gimmelwald ne s’est-il pas développé en station comme Mürren ou Wengen ?

Les habitants ont voté contre un projet hydroélectrique et de développement touristique dans les années 1990, et une grande partie des terrains environnants se trouve dans une zone paysagère protégée. Le village est resté sous propriété locale plutôt que d’être vendu pour des développements de chalets, et il est ainsi demeuré une exploitation agricole vivante que le tourisme complète plutôt qu’un village construit autour de lui.

À quelle heure part le dernier téléphérique de Gimmelwald ?

Cela varie selon la saison, mais comptez sur un dernier départ vers Stechelberg ou vers Mürren autour de 20 h, plus tôt hors saison estivale. Vérifiez l’horaire en vigueur avant de planifier une soirée à l’extérieur, car le manquer signifie descendre à pied dans le noir ou rester une nuit de plus.

Faut-il de l’argent liquide à Gimmelwald ?

Oui, prévoyez-en. Le paiement par carte n’est pas systématique dans les petites auberges et à l’épicerie du village, et il n’y a ni banque ni distributeur dans le village lui-même — le plus proche se trouve à Lauterbrunnen ou à Interlaken.

Gimmelwald est-il bondé en été ?

Il devient plus fréquenté entre la fin de matinée et le milieu d’après-midi, surtout par des visiteurs de passage en route vers le téléphérique du Schilthorn ou en revenant. En dehors de ces heures, et surtout la nuit, c’est calme, et les lits de l’auberge en juillet et en août doivent être réservés bien à l’avance.