La mayoría de quienes pasan por aquí van camino de Gstaad, y las pistas de esquí, las terrazas de los hoteles y los escaparates de las boutiques se llevan toda la atención. A tres minutos por la misma línea de tren, casi todos se saltan Saanen con las prisas, lo cual es un error, porque alberga la iglesia más antigua del valle, y porque la línea sigue más allá de Rougemont hacia el Vaud francófono, hasta llegar a Château-d’Œx y al pueblo quesero de L’Etivaz. Esta es una excursión completa desde Interlaken, no una parada añadida a otra cosa, y recompensa a quienes prefieren su Suiza con menos boutiques y más lácteos.
Por qué merece la pena ir más allá de Gstaad
Gstaad es el nombre que aparece en el mapa y en las etiquetas de las maletas, pero el Saanenland es más grande que un solo resort. Es un único valle, de unos 20 kilómetros de largo, que empieza siendo germanófono alrededor de Saanen y Gstaad y termina siendo francófono alrededor de Château-d’Œx, un cambio lingüístico y cultural que ocurre en apenas cuatro paradas de tren.
Por el camino aparecen una iglesia con frescos del siglo XV, un pueblo de fundación cartuja con su propia iglesia priorial, un festival de globos con un genuino lugar en la historia de la aviación, y un queso que no madura en ningún otro lugar del mundo salvo en una bodega de un único pueblo. Nada de esto exige los precios de Gstaad; la mayor parte es gratis o cuesta unos pocos francos.
Si ya has leído la guía de la excursión a Gstaad y Glacier 3000, este destino completa lo que ese itinerario suele saltarse por el camino.
Cómo llegar desde Interlaken
No hay tren directo. Desde Interlaken Ost o Interlaken West, toma un servicio regional o InterRegio de BLS hasta Spiez, haz transbordo allí hacia Zweisimmen, y cambia de nuevo a la línea de vía estrecha MOB (Montreux–Oberland Bernois), la misma que utiliza la línea GoldenPass. Saanen es la primera parada propiamente dicha tras Zweisimmen, Gstaad la siguiente, y después llegan en orden Schönried, Saanenmöser, Rougemont y Château-d’Œx. El tiempo total de viaje hasta Saanen ronda entre 1h45 y 2h según la conexión en Zweisimmen; calcula algo más cerca de 2h15 para llegar hasta Château-d’Œx.
Un Swiss Travel Pass o el Berner Oberland Pass cubren los tramos de BLS; el tramo MOB desde Zweisimmen también está incluido en la mayoría de los abonos regionales y nacionales, aunque conviene comprobar la validez vigente antes de viajar, ya que algunos servicios panorámicos GoldenPass llevan suplemento. Si prefieres no gestionar tú mismo el cambio en Zweisimmen, el tour a Gstaad y Glacier 3000 enlazado arriba recorre la ruta como excursión guiada.
| Desde Interlaken Ost | Transbordo | Tiempo total aprox. |
|---|---|---|
| Saanen | Spiez, Zweisimmen | 1h45–2h |
| Gstaad | Spiez, Zweisimmen | 1h50–2h |
| Rougemont | Spiez, Zweisimmen | 2h05–2h15 |
| Château-d’Œx | Spiez, Zweisimmen | 2h10–2h25 |
Conducir es posible pasando por Spiez y la carretera del valle del Simmental, pero el aparcamiento en el centro de Gstaad y Saanen es limitado y de pago; el tren es la opción más cómoda y permite echar una cabezadita durante el cambio en Zweisimmen.
Saanen y su iglesia pintada
Saanen en sí es pequeño: unos 2.700 habitantes en el municipio en su conjunto, la mayor parte de la población activa empleada en el turismo, la agricultura o los oficios de la construcción que mantienen en pie los chalets de Gstaad. El centro del pueblo ha conservado mejor su carácter antiguo que el de Gstaad, con chalets de madera oscura y una calle principal que sigue funcionando como una calle de verdad y no como un paseo comercial.
El motivo para bajarse del tren aquí es la iglesia parroquial reformada de San Mauricio, en la loma sobre el pueblo. Su nave conserva un ciclo de frescos góticos pintados hacia 1447, con escenas bíblicas repartidas por muros y techo, en un estado de conservación inusual para Suiza, donde la mayoría de las iglesias perdieron sus frescos bajo el encalado de la Reforma. Los de Saanen se salvaron, o fueron cubiertos en lugar de destruidos, y volvieron a descubrirse en restauraciones posteriores. La entrada es gratuita; la iglesia suele estar abierta durante el día fuera de los oficios, y una guía impresa en el interior explica la secuencia de escenas panel por panel. Calcula entre 20 y 30 minutos.
Alrededor de la iglesia, un puñado de cafés y una panadería del pueblo ofrecen una parada razonable antes de continuar. Saanen acoge también parte del programa de conciertos de verano del Festival Menuhin, usando la propia iglesia como escenario algunas noches; conviene comprobar las fechas si se visita en julio o agosto.
Rougemont: el otro centro antiguo del valle
Una parada más adelante, Rougemont creció alrededor de un priorato cluniacense, más tarde cartujo, fundado en el siglo XII. La iglesia priorial que se conserva es más pequeña y sobria que la de Saanen, pero conserva su propio núcleo románico, y el pueblo a su alrededor, a poca distancia a pie de la estación, repite la misma arquitectura de chalets de madera oscura a una escala menor y menos renovada.
Rougemont se sitúa justo en la frontera lingüística: aquí se habla francés, en el cantón de Vaud, mientras que Saanen y Gstaad, a cuatro kilómetros de vuelta, son germanófonos y pertenecen a Berna. El cambio es lo bastante abrupto como para notarse en los carteles de las tiendas y en las cartas de los restaurantes dentro del mismo trayecto de tren.
Rougemont tiene también su propia estación de esquí modesta, con infraestructura de remontes compartida con Gstaad bajo un único sistema de tarifas, algo relevante si se visita en invierno y se buscan pistas más tranquilas que el sector principal de Gstaad; consulta la guía de esquí de Adelboden y Lenk para ver cómo se comparan los abonos de esquí de la región.
Château-d’Œx y los globos de enero
Château-d’Œx, la localidad francófona del valle, es conocida sobre todo por una semana al año: la Semaine Internationale de Montgolfières, un encuentro internacional de globos aerostáticos celebrado durante unos nueve días a finales de enero. El patrón meteorológico invernal del valle, un sistema estable de altas presiones llamado localmente bise, que asienta aire frío en la cuenca y produce mañanas en calma, hace de este uno de los enclaves más fiables de los Alpes para el vuelo en globo. Decenas de globos de varios países despegan desde el fondo del valle la mayoría de las mañanas durante el festival, si el tiempo lo permite, y verlos desde el pueblo o desde los prados cercanos no cuesta nada.
La localidad tiene un lugar genuino en la historia de la aeronáutica más allá del festival: en marzo de 1999, el Breitling Orbiter 3 despegó desde Château-d’Œx y completó el primer vuelo en globo sin escalas alrededor del mundo, aterrizando en Egipto casi 20 días después. Un pequeño museo y un monumento cerca del lugar de despegue cuentan la historia para quien esté interesado, junto con las exposiciones habituales de la oficina de turismo del pueblo.
Fuera de la semana del festival, Château-d’Œx funciona como una localidad de valle normal, útil para comer, sacar dinero o tomar el autobús de conexión hacia L’Etivaz, sin mucho más motivo para quedarse. Si el vuelo en globo te interesa más allá de observarlo, el vuelo privado en globo aerostático para dos personas ofrece un vuelo panorámico sobre el campo suizo, y conviene reservarlo con antelación, ya que las ventanas meteorológicas son estrechas.
L’Etivaz: un queso que no se hace en ningún otro lugar
Desde la estación de Château-d’Œx, un autobús postal (unos 15–20 minutos) sube hasta L’Etivaz, una aldea de unos pocos cientos de habitantes a unos 1.200 metros que da nombre a uno de los quesos más estrictamente regulados de Suiza. El L’Etivaz AOP se elabora únicamente entre mediados de mayo y mediados de octubre, íntegramente a mano sobre fuego de leña abierto, en unos 16 chalets de montaña en el alpage por encima del pueblo, un método prácticamente sin cambios desde los años 30, cuando los productores locales se separaron de la cooperativa Gruyère más grande específicamente para seguir haciendo el queso a la manera antigua.
Cada rueda elaborada en la montaña se baja al final de la temporada y madura junto con las demás en una única cave d’affinage comunitaria en el pueblo de L’Etivaz, en lugar de en cada chalet por separado. La bodega puede visitarse, y suelen estar disponibles para catar y comprar ruedas en distintas fases de maduración, desde unos pocos meses hasta más de un año.
Una tabla de cata cuesta entre CHF 8 y 15 aproximadamente según cuántas edades se prueben; una rueda entera es un recuerdo considerable y pesado, pero las porciones cortadas más pequeñas viajan bien. La Maison de l’Etivaz asociada vende queso y otros productos regionales, y puede indicar qué chalets siguen en plena actividad si se visita durante los meses de producción y se quiere ver el proceso de fuego de leña en directo, aunque esto depende por completo de qué alpages permitan visitas esa temporada.
Para una visión más amplia de qué más produce la región de esta manera, consulta la guía de queserías del Oberland bernés; L’Etivaz es la parada más singular de esa lista.
Qué más llena el día
Si la iglesia, Rougemont y la bodega de queso dejan tiempo, unas cuantas opciones alargan la visita sin necesidad de un segundo día:
- La propia Gstaad: merece entre 30 y 60 minutos incluso si la calle comercial resulta excesiva, sobre todo por la vista hacia las estaciones de los remontes de Eggli y Wispile.
- Los teleféricos de Rinderberg o Eggli desde Zweisimmen o Gstaad, para un breve paseo de verano con vistas hacia el valle; detalles en la guía de esquí en la región de Jungfrau para condiciones de invierno y estado de los remontes.
- El pequeño museo local de Château-d’Œx, dedicado a la historia agrícola del valle y a la conexión con los globos, útil en una tarde de lluvia.
- Una parada en Saanenmöser, el punto más alto de la línea MOB entre Gstaad y Château-d’Œx, para fotografías si la luz acompaña; el tren se detiene allí, pero una visita completa requiere un trayecto aparte.
Combinar esto con puntos más adelante en la misma línea GoldenPass —Montreux, Vevey y el lago Lemán— lo convierte en un bucle de dos días; la guía de la excursión a Gstaad y Glacier 3000 y la guía de la excursión a Montreux y Chillon cubren esa extensión, y el día privado por Gstaad, Glacier 3000, Montreux y Vevey recorre todo el corredor en un único día guiado si se prefiere no gestionar cuatro cambios de tren distintos.
Comer y aspectos prácticos
Saanen y Rougemont tienen pequeñas tiendas de alimentación y panaderías, pero una oferta de restaurantes limitada fuera de un par de posadas de estilo chalet; Gstaad y Château-d’Œx ofrecen una gama más completa de cafés y restaurantes si se organiza el almuerzo en torno a una de esas paradas. La fondue y la raclette figuran en la mayoría de las cartas del valle todo el año, no solo en invierno; consulta la guía de fondue y raclette en Interlaken para saber cómo es un precio regional justo, ya que los restaurantes del valle cercanos a Gstaad cobran estos platos al nivel del resort más que al del pueblo.
No hay taquillas destacables en las estaciones de Saanen o Rougemont; Château-d’Œx y Zweisimmen cuentan con instalaciones básicas. Hay aseos públicos en cada estación y cerca de las plazas de las iglesias. Ninguno de los pueblos aquí descritos exige pago solo en efectivo en las tiendas principales, aunque los pequeños vendedores de queso y los puestos de mercado alrededor de L’Etivaz a veces sí lo hacen; conviene llevar algunos francos suizos de todos modos.
Comparando esta excursión con la otra clásica de la región
Los viajeros que dudan entre este valle y la ruta más famosa hacia Kandersteg y el Oeschinensee suelen preguntar cuál les conviene más. En general: Kandersteg es paisaje de montaña y un lago; el Saanenland es pueblos, frescos de iglesia, una frontera lingüística y cultura del queso. No son sustitutos el uno del otro. Si el tiempo solo permite uno, elige según si prefieres paisaje o vida de valle; y si ambos interesan, la guía de la excursión a Kandersteg y el Oeschinensee encaja bien como segunda salida en una estancia más larga, junto con las opciones más amplias de la guía de excursiones de un día desde Interlaken.
Para quien construya una ruta más larga por la Suiza francófona después, este valle conecta también de forma natural hacia Gruyères y las terrazas vitícolas de Lavaux sobre Vevey, ambas accesibles continuando más allá de Montreux; consulta la guía de la excursión a Gruyères y Broc para esa extensión, o el Grand Tour de Suiza desde Interlaken si esta es una parada entre varias a lo largo de una semana.
Para más detalles de trenes y abonos que no se cubren aquí, la guía del Swiss Travel Pass y la guía de trenes, autobuses y barcos alrededor de Interlaken profundizan en la compra de billetes, y la guía de eventos y festivales del Oberland bernés recoge las fechas exactas de la semana de globos de Château-d’Œx cada año, ya que el calendario del festival varía ligeramente de un año a otro dentro de finales de enero.
Preguntas frecuentes sobre Saanen y el Saanenland
¿Cuál es la iglesia pintada de Saanen?
Es la iglesia parroquial reformada de San Mauricio, en la colina sobre el centro del pueblo. Su interior conserva un ciclo de frescos góticos de alrededor de 1447, uno de los más completos de su tipo que se conservan en Suiza. La entrada es gratuita y suele estar abierta durante el día fuera de los oficios.
¿Cómo se llega a Saanen y al Saanenland desde Interlaken?
Toma un tren BLS desde Interlaken Ost o Interlaken West hasta Spiez, haz transbordo hacia Zweisimmen y continúa en la línea de vía estrecha MOB hasta Saanen. El trayecto completo dura entre 1h45 y 2h según las conexiones, y el tramo del MOB desde Zweisimmen forma parte de la panorámica línea GoldenPass.
¿Es Saanen lo mismo que Gstaad?
No, aunque están a solo tres minutos en tren y comparten una zona postal conocida como el Saanenland. Saanen es el pueblo administrativo más antiguo y tranquilo, con la iglesia parroquial y el núcleo histórico del valle; Gstaad es el resort que creció alrededor de los grandes hoteles y los remontes de esquí.
¿Cuándo es el festival de globos aerostáticos de Château-d’Œx?
La Semaine Internationale de Montgolfières se celebra durante unos nueve días a finales de enero, cuando un sistema estable de altas presiones llamado bise suele instalarse sobre el valle del Pays-d’Enhaut. Decenas de globos despegan la mayoría de las mañanas, si el tiempo lo permite, y verlos desde el pueblo es gratis.
¿Qué es el queso L’Etivaz y se puede visitar dónde se elabora?
L’Etivaz es un queso duro de alpage elaborado únicamente entre mediados de mayo y mediados de octubre, a mano, sobre fuego de leña, en unos 16 chalets de montaña por encima del pueblo del mismo nombre. Cada rueda se baja después y se madura junto con las demás en una cave d’affinage compartida en el pueblo de L’Etivaz, que se puede visitar y donde se venden catas.
¿Por qué se cruza aquí de la Suiza alemana a la francesa?
La frontera lingüística, conocida localmente como el Röstigraben, atraviesa justo el Saanenland. Saanen y Gstaad son pueblos berneses históricamente germanófonos; tres a cinco minutos más adelante por el mismo ferrocarril, Rougemont y Château-d’Œx son francófonos y pertenecen al cantón de Vaud. Pocos lugares en Suiza tienen este cambio tan cerca.
¿Puede Saanen ser una excursión de un día desde Interlaken, o necesita pernoctar?
Una excursión de un día funciona, pero es un día completo: cuenta unas 4 horas de viaje de ida y vuelta, dejando entre 5 y 6 horas en el valle. Eso alcanza para la iglesia de Saanen, un paseo por Rougemont o Château-d’Œx y la bodega de queso en L’Etivaz, pero poco más.
