Chi passa da queste parti punta quasi sempre a Gstaad, e le piste da sci, le terrazze degli hotel e le vetrine delle boutique catturano tutta l’attenzione. Tre minuti più avanti sulla stessa linea ferroviaria, Saanen viene saltata da quasi tutti quelli che hanno fretta — un errore, perché custodisce la chiesa più antica della valle, e perché la linea prosegue oltre Rougemont fino al Vaud francofono, terminando a Château-d’Œx e nel villaggio del formaggio di L’Etivaz. Questa è una giornata intera fuori da Interlaken, non una tappa appiccicata a qualcos’altro, e ripaga chi ama una Svizzera con meno boutique e più latticini.
Perché andare oltre Gstaad
Gstaad è il nome sulla mappa e sulle etichette dei bagagli, ma il Saanenland è più grande di un’unica località. È un’unica valle, lunga circa 20 chilometri, che inizia germanofona attorno a Saanen e Gstaad e finisce francofona attorno a Château-d’Œx — un passaggio linguistico e culturale che avviene nell’arco di circa quattro fermate.
Lungo il percorso si trovano una chiesa affrescata del XV secolo, un villaggio di fondazione certosina con la propria chiesa priorale, un festival di mongolfiere con un autentico primato nella storia dell’aviazione e un formaggio che non viene stagionato in nessun altro luogo al mondo se non in un’unica cantina di un unico villaggio. Nulla di tutto ciò richiede i prezzi di Gstaad per essere apprezzato; gran parte è gratuita o costa pochi franchi.
Se avete già letto la guida alla gita di un giorno a Gstaad e Glacier 3000, questa destinazione colma ciò che quell’itinerario di solito salta lungo il percorso.
Come arrivare da Interlaken
Non esiste un treno diretto. Da Interlaken Ost o Interlaken West, prendete un treno regionale o InterRegio BLS fino a Spiez, cambiate lì per un treno verso Zweisimmen, e cambiate di nuovo sulla linea a scartamento ridotto MOB (Montreux–Oberland Bernois), la stessa ferrovia utilizzata dalla linea GoldenPass. Saanen è la prima vera fermata dopo Zweisimmen, poi Gstaad, quindi Schönried, Saanenmöser, Rougemont e Château-d’Œx in sequenza. Il tempo totale di viaggio fino a Saanen è di circa 1h45–2h a seconda della coincidenza a Zweisimmen; prevedete piuttosto 2h15 per raggiungere Château-d’Œx.
Uno Swiss Travel Pass o il Berner Oberland Pass coprono i tratti BLS; anche il tratto MOB da Zweisimmen in poi è incluso nella maggior parte degli abbonamenti regionali e nazionali, anche se conviene verificare la validità attuale prima di partire, poiché alcuni servizi panoramici GoldenPass prevedono un supplemento. Se preferite non gestire da soli il cambio a Zweisimmen, il tour a Gstaad e Glacier 3000 citato sopra copre il percorso come giornata guidata.
| Da Interlaken Ost | Cambio | Tempo totale approssimativo |
|---|---|---|
| Saanen | Spiez, Zweisimmen | 1h45–2h |
| Gstaad | Spiez, Zweisimmen | 1h50–2h |
| Rougemont | Spiez, Zweisimmen | 2h05–2h15 |
| Château-d’Œx | Spiez, Zweisimmen | 2h10–2h25 |
Guidare è possibile via Spiez e la strada della valle della Simmental, ma il parcheggio nel centro di Gstaad e Saanen è limitato e a pagamento; il treno resta l’opzione più semplice e permette di sonnecchiare durante il cambio a Zweisimmen.
Saanen e la sua chiesa affrescata
Saanen è piccola — circa 2.700 residenti nel comune più ampio, con la maggior parte della popolazione attiva impiegata nel turismo, nell’agricoltura o nei mestieri edili che tengono in piedi gli chalet di Gstaad. Il centro del villaggio ha conservato il proprio carattere antico meglio di Gstaad, con chalet in legno scuro e una via principale che funziona ancora come strada di uso quotidiano piuttosto che come passeggiata dello shopping.
Il motivo per scendere dal treno qui è la chiesa parrocchiale riformata di San Mauritius, sull’altura sopra il villaggio. La navata conserva un ciclo di affreschi gotici dipinti intorno al 1447, che raffigurano scene bibliche su pareti e soffitto con un grado di completezza insolito per la Svizzera, dove la maggior parte delle chiese ha perso gli affreschi con l’imbiancatura dell’epoca della Riforma.
Quelli di Saanen sono scampati, o meglio sono stati coperti anziché distrutti, e sono stati riportati alla luce durante i restauri. L’ingresso è gratuito; la chiesa è generalmente aperta durante il giorno fuori dagli orari delle funzioni, e una guida stampata all’interno spiega la sequenza delle scene pannello per pannello. Calcolate 20-30 minuti.
Attorno alla chiesa, alcuni caffè e una panetteria del villaggio offrono una sosta ragionevole prima di proseguire. Saanen ospita anche parte del programma estivo di concerti del Menuhin Festival, che utilizza la chiesa stessa come sede in alcune serate — vale la pena controllare le date se si visita a luglio o agosto.
Rougemont: l’altro centro storico della valle
Una fermata più avanti, Rougemont è cresciuta attorno a un priorato cluniacense, poi certosino, fondato nel XII secolo. La chiesa priorale sopravvissuta è più piccola e semplice di quella di Saanen ma ha un proprio nucleo romanico, e il villaggio attorno — facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione — ripropone la stessa architettura a chalet scuri su scala più piccola e meno restaurata. Rougemont si trova proprio sul confine linguistico: qui la gente parla francese, nel canton Vaud, mentre Saanen e Gstaad, quattro chilometri più indietro, sono nella Berna germanofona. Il passaggio è abbastanza netto da notarsi sulle insegne dei negozi e sui menu nell’arco di un unico tragitto in treno.
Rougemont ha anche un proprio modesto comprensorio sciistico, con infrastrutture di risalita condivise con Gstaad sotto un unico sistema di biglietteria — utile se ci si trova qui in inverno e si cercano piste più tranquille rispetto al settore principale di Gstaad; vedere la guida allo sci ad Adelboden e Lenk per confrontare gli skipass della regione più ampia.
Château-d’Œx e le mongolfiere di gennaio
Château-d’Œx, la cittadina di mercato francofona della valle, è nota soprattutto per una settimana l’anno: la Semaine Internationale de Montgolfières, un raduno internazionale di mongolfiere che si tiene per circa nove giorni a fine gennaio. Il regime meteorologico invernale della valle — un sistema di alta pressione stabile chiamato localmente bise, che deposita aria fredda nel bacino e produce mattine immobili — rende questo uno dei siti più affidabili delle Alpi per il volo in mongolfiera. Decine di mongolfiere provenienti da più paesi decollano dal fondovalle la maggior parte delle mattine durante il festival, meteo permettendo, e assistere dal paese o dai prati vicini non costa nulla.
La cittadina vanta un autentico primato nella storia del volo in mongolfiera al di là del festival: nel marzo 1999 il Breitling Orbiter 3 decollò da Château-d’Œx e completò il primo giro del mondo in mongolfiera senza scalo, atterrando in Egitto quasi 20 giorni dopo. Un piccolo museo e un memoriale vicino al sito di lancio raccontano la storia per chi è interessato, oltre alle consuete esposizioni dell’ufficio turistico locale.
Fuori dalla settimana del festival, Château-d’Œx funziona come una normale cittadina di valle — utile per il pranzo, una banca o la coincidenza in autopostale verso L’Etivaz — senza molte altre ragioni per fermarsi. Se il volo in mongolfiera vi interessa oltre alla semplice osservazione, il volo privato in mongolfiera per due persone copre un volo panoramico sulla campagna svizzera circostante, da prenotare con largo anticipo poiché le finestre meteo sono strette.
L’Etivaz: un formaggio unico al mondo
Dalla stazione di Château-d’Œx, un autopostale (circa 15-20 minuti) sale fino a L’Etivaz, una frazione di poche centinaia di abitanti a circa 1.200 metri che dà il nome a uno dei formaggi svizzeri più rigorosamente disciplinati. L’Etivaz AOP viene prodotto solo tra metà maggio e metà ottobre, interamente a mano su fuochi di legna aperti, in circa 16 chalet di montagna sull’alpeggio sopra il villaggio — un metodo rimasto praticamente invariato dagli anni Trenta, quando i produttori locali si separarono dalla più grande cooperativa del Gruyère proprio per continuare a produrre formaggio nel modo tradizionale.
Ogni forma prodotta in montagna viene portata a valle a fine stagione e stagionata insieme in un’unica cave d’affinage comunitaria nel villaggio di L’Etivaz, anziché in ogni singolo chalet. La cantina si può visitare, e forme a diversi stadi di stagionatura — da pochi mesi a oltre un anno — sono generalmente disponibili per la degustazione e l’acquisto diretto.
Un piatto di degustazione costa circa CHF 8-15 a seconda di quante stagionature si assaggiano; una forma intera è un souvenir serio e pesante, ma porzioni più piccole tagliate viaggiano bene. La Maison de l’Etivaz associata vende formaggio e altri prodotti regionali e può indicarvi gli chalet ancora pienamente operativi se visitate durante i mesi di produzione e volete vedere di persona il processo a fuoco di legna, anche se questo dipende interamente da quali alpeggi ammettono visitatori in quella stagione.
Per un quadro più ampio di cos’altro produce la regione con questo metodo, vedere la guida alle latterie di formaggio dell’Oberland bernese; L’Etivaz è la tappa più distintiva di quell’elenco.
Cosa fare se avanza tempo
Se la chiesa, Rougemont e la cantina del formaggio lasciano tempo libero, alcune opzioni prolungano la visita senza richiedere un secondo giorno:
- Gstaad stessa — merita 30-60 minuti anche se trovate la via dello shopping eccessiva, soprattutto per la vista verso le stazioni degli impianti di Eggli e Wispile.
- Le cabinovie di Rinderberg o Eggli da Zweisimmen o Gstaad, per una breve passeggiata estiva con vista sulla valle — dettagli nella guida allo sci nella regione della Jungfrau per le condizioni invernali e lo stato degli impianti.
- Il piccolo museo locale di Château-d’Œx, dedicato alla storia agricola della valle e al legame con le mongolfiere, utile in un pomeriggio di pioggia.
- Una sosta a Saanenmöser, il punto più alto della linea MOB tra Gstaad e Château-d’Œx, per delle fotografie se la luce è buona; il treno vi si ferma ma per una vera visita serve una gita a parte.
Combinare questa gita con altre tappe lungo la stessa linea GoldenPass — Montreux, Vevey e il lago Lemano — la trasforma in un giro di due giorni; la guida alla gita a Gstaad e Glacier 3000 e la guida alla gita a Montreux e Chillon coprono questa estensione, e il tour privato di un giorno attraverso Gstaad, Glacier 3000, Montreux e Vevey copre l’intero corridoio in un’unica giornata guidata se preferite non gestire quattro cambi di treno separati.
Pasti e informazioni pratiche
Saanen e Rougemont hanno entrambe piccoli negozi di alimentari e panetterie ma una scelta limitata di ristoranti al di fuori di un paio di locande in stile chalet; Gstaad e Château-d’Œx offrono una gamma più ampia di caffè e ristoranti se organizzate il pranzo attorno a una di queste tappe. Fondue e raclette sono presenti sulla maggior parte dei menu della valle tutto l’anno, non solo in inverno — vedere la guida a fondue e raclette a Interlaken per capire cosa sia un prezzo regionale equo, poiché i ristoranti della valle vicini a Gstaad prezzano questi piatti al livello della località turistica piuttosto che del villaggio.
Non ci sono armadietti degni di nota alle stazioni di Saanen o Rougemont; Château-d’Œx e Zweisimmen hanno strutture di base. Toilette pubbliche sono presenti in ogni stazione e vicino alle piazze delle chiese. Nessuno dei villaggi qui trattati richiede pagamenti solo in contanti nei negozi principali, anche se i piccoli venditori di formaggio e le bancarelle del mercato attorno a L’Etivaz talvolta sì — portate comunque un po’ di franchi svizzeri.
Confronto con l’altra classica gita della regione
I viaggiatori indecisi tra questa valle e il più famoso percorso verso Kandersteg e l’Oeschinensee spesso chiedono quale sia più adatta a loro. In generale: Kandersteg offre paesaggi montani e un lago; il Saanenland offre villaggi, affreschi di chiese, un confine linguistico e cultura casearia. Non sono alternative intercambiabili. Se il tempo consente solo una scelta, decidete in base a se preferite il paesaggio o la vita di valle — e se entrambi vi interessano, la guida alla gita a Kandersteg e Oeschinensee si inserisce bene come seconda uscita per un soggiorno più lungo, insieme alle opzioni più ampie della guida alle gite di un giorno da Interlaken.
Per chi sta costruendo un percorso più lungo attraverso la Svizzera francofona in seguito, questa valle si collega naturalmente anche a Gruyères e alle terrazze vitate di Lavaux sopra Vevey, entrambe raggiungibili proseguendo oltre Montreux; vedere la guida alla gita a Gruyères e Broc per questa estensione, oppure l’itinerario del Grand Tour of Switzerland da Interlaken se questa è una tappa tra molte in un viaggio di una settimana.
Per la logistica di treni e abbonamenti oltre a quanto trattato qui, la guida allo Swiss Travel Pass e la guida a treni, bus e battelli attorno a Interlaken approfondiscono la bigliettazione, e la guida a eventi e festival nell’Oberland bernese elenca le date esatte della settimana delle mongolfiere di Château-d’Œx per ogni anno, poiché il calendario del festival cambia leggermente di anno in anno attorno a fine gennaio.
Domande frequenti su Saanen e il Saanenland
Qual è la chiesa affrescata di Saanen?
È la chiesa parrocchiale riformata di San Mauritius, sulla collina sopra il centro del villaggio. Il suo interno conserva un ciclo di affreschi gotici risalenti a circa il 1447, uno dei cicli superstiti più completi del genere in Svizzera. L’ingresso è gratuito ed è generalmente aperta durante il giorno fuori dagli orari delle funzioni.
Come si arriva a Saanen e nel Saanenland da Interlaken?
Prendete un treno BLS da Interlaken Ost o Interlaken West fino a Spiez, cambiate per Zweisimmen, poi proseguite sulla linea a scartamento ridotto MOB fino a Saanen. L’intero viaggio richiede circa 1h45–2h a seconda delle coincidenze, e il tratto MOB da Zweisimmen in poi fa parte della panoramica GoldenPass Line.
Saanen e Gstaad sono lo stesso posto?
No, anche se distano appena tre minuti di treno e condividono lo stesso codice postale, noto come Saanenland. Saanen è il villaggio amministrativo più antico e tranquillo, con la chiesa parrocchiale e il nucleo storico della valle; Gstaad è la località turistica cresciuta attorno ai grandi hotel e agli impianti di risalita.
Quando si tiene il festival delle mongolfiere di Château-d’Œx?
La Semaine Internationale de Montgolfières dura circa nove giorni a fine gennaio, quando un sistema di alta pressione stabile chiamato bise si stabilisce tipicamente sulla valle del Pays-d’Enhaut. Decine di mongolfiere decollano la maggior parte delle mattine, meteo permettendo, e assistere dal villaggio è gratuito.
Cos’è il formaggio L’Etivaz e si può visitare il luogo dove viene prodotto?
L’Etivaz è un formaggio d’alpeggio a pasta dura prodotto solo tra metà maggio e metà ottobre, a mano, su fuoco di legna, in circa 16 chalet di montagna sopra il villaggio omonimo. Ogni forma viene poi portata a valle e stagionata insieme in una cava d’affinage condivisa nel villaggio di L’Etivaz, che i visitatori possono visitare e dove si possono acquistare degustazioni.
Perché qui si passa dalla Svizzera tedesca a quella francese?
Il confine linguistico, localmente noto come Röstigraben, attraversa proprio il Saanenland. Saanen e Gstaad sono villaggi bernesi storicamente germanofoni; tre-cinque minuti più avanti sulla stessa ferrovia, Rougemont e Château-d’Œx sono francofoni e appartengono al canton Vaud. Pochi luoghi in Svizzera mettono il passaggio così vicino.
Saanen può essere una gita di un giorno da Interlaken, o serve pernottare?
Una gita di un giorno funziona, ma è una giornata piena: calcolate circa 4 ore di viaggio andata e ritorno, lasciando circa 5-6 ore nella valle. È sufficiente per la chiesa di Saanen, una passeggiata a Rougemont o Château-d’Œx e la cantina del formaggio a L’Etivaz, ma non molto di più.
