A maioria das pessoas que passa por aqui tem como destino Gstaad, e as pistas de esqui, os terraços dos hotéis e as montras das boutiques concentram toda a atenção. A três minutos na mesma linha ferroviária, Saanen é ignorada por quase todos os que vão com pressa — o que é um erro, porque guarda a igreja mais antiga do vale, e porque a linha continua depois de Rougemont até ao Vaud francófono, terminando em Château-d’Œx e na aldeia queijeira de L’Etivaz. Este é um dia inteiro a partir de Interlaken, não uma paragem acrescentada a outra coisa, e recompensa quem prefere uma Suíça com menos boutiques e mais laticínios.
Porque vale a pena ir além de Gstaad
Gstaad é o nome no mapa e o nome nas etiquetas das malas, mas o Saanenland é maior do que uma única estância. É um único vale, com cerca de 20 quilómetros de comprimento, que começa germanófono em torno de Saanen e Gstaad e termina francófono em torno de Château-d’Œx — uma mudança linguística e cultural que acontece ao longo de cerca de quatro estações de comboio.
Pelo caminho encontram-se uma igreja com afrescos do século XV, uma aldeia de fundação cartuxa com a sua própria igreja priorado, um festival de balões com uma verdadeira reivindicação na história da aviação, e um queijo que não é curado em mais lado nenhum do mundo senão numa única cave, numa única aldeia. Nada disto exige os preços de Gstaad; a maior parte é gratuita ou custa poucos francos.
Se já leu o guia da excursão de um dia a Gstaad e Glacier 3000, este destino preenche o que esse itinerário costuma saltar pelo caminho.
Como chegar a partir de Interlaken
Não há comboio direto. A partir de Interlaken Ost ou Interlaken West, apanhe um comboio regional ou InterRegio da BLS até Spiez, faça transbordo ali para um comboio até Zweisimmen, e mude novamente para a linha de bitola estreita da MOB (Montreux–Oberland Bernois), a mesma linha usada pela GoldenPass Line. Saanen é a primeira paragem a seguir a Zweisimmen, Gstaad a seguinte, depois vêm em sequência Schönried, Saanenmöser, Rougemont e Château-d’Œx. O tempo total de viagem até Saanen ronda 1h45 a 2h, dependendo da ligação em Zweisimmen; conte com cerca de 2h15 para chegar a Château-d’Œx.
Um Swiss Travel Pass ou o Berner Oberland Pass cobre os troços da BLS; o troço da MOB a partir de Zweisimmen também está incluído na maioria dos passes regionais e nacionais, embora valha a pena verificar a validade atual, já que alguns serviços panorâmicos GoldenPass têm suplemento. Se preferir não gerir a mudança em Zweisimmen por conta própria, o tour a Gstaad e Glacier 3000 referido acima percorre o trajeto como excursão guiada de um dia.
| A partir de Interlaken Ost | Mudança | Tempo total aprox. |
|---|---|---|
| Saanen | Spiez, Zweisimmen | 1h45–2h |
| Gstaad | Spiez, Zweisimmen | 1h50–2h |
| Rougemont | Spiez, Zweisimmen | 2h05–2h15 |
| Château-d’Œx | Spiez, Zweisimmen | 2h10–2h25 |
É possível ir de carro via Spiez e a estrada do vale do Simmental, mas o estacionamento no centro de Gstaad e Saanen é limitado e pago; o comboio é a opção mais fácil e permite dormitar durante a mudança em Zweisimmen.
Saanen e a sua igreja pintada
Saanen é pequena — cerca de 2700 residentes no conjunto do município, a maior parte da população ativa empregada no turismo, na agricultura ou nos ofícios da construção que mantêm de pé os chalés de Gstaad. O centro da aldeia conservou melhor o seu carácter antigo do que Gstaad, com chalés de madeira escura e uma rua principal que ainda funciona como rua de trabalho, e não como galeria comercial.
O motivo para descer do comboio aqui é a igreja paroquial reformada de St Mauritius, no alto acima da aldeia. A sua nave tem um ciclo de afrescos góticos pintado por volta de 1447, representando cenas bíblicas pelas paredes e teto, num estado de conservação invulgar para a Suíça, onde a maioria das igrejas perdeu os seus afrescos com o branqueamento da Reforma. Os de Saanen escaparam, ou foram cobertos em vez de destruídos, e voltaram a ser descobertos em restauros posteriores. A entrada é gratuita; a igreja está normalmente aberta durante o dia, fora das celebrações, e um guia impresso no interior explica a sequência das cenas painel a painel. Reserve 20 a 30 minutos.
Junto à igreja, alguns cafés e uma padaria da aldeia oferecem uma paragem razoável antes de continuar. Saanen também acolhe parte do programa de concertos de verão do Festival Menuhin, usando a própria igreja como palco em algumas noites — vale a pena verificar as datas se visitar em julho ou agosto.
Rougemont: o outro centro antigo do vale
Uma paragem mais à frente, Rougemont cresceu à volta de um priorado cluniacense, mais tarde cartuxo, fundado no século XII. A igreja do priorado que sobrevive é mais pequena e mais simples do que a de Saanen, mas tem o seu próprio núcleo românico, e a aldeia à sua volta — a uma curta caminhada da estação — repete a mesma arquitetura de chalé escuro, numa escala mais pequena e menos restaurada. Rougemont fica mesmo na fronteira linguística: os habitantes locais falam francês, no cantão de Vaud, enquanto Saanen e Gstaad, quatro quilómetros atrás, são germanófonas e pertencem a Berna. A mudança é abrupta o suficiente para se notar nos letreiros das lojas e nos menus, dentro de uma única viagem de comboio.
Rougemont tem também a sua própria área de esqui modesta, com infraestrutura de teleféricos partilhada com Gstaad sob um único sistema de bilhética — relevante se estiver por aqui no inverno e quiser pistas mais tranquilas do que o setor principal de Gstaad; consulte o guia de esqui de Adelboden e Lenk para comparar os passes de esqui da região mais ampla.
Château-d’Œx e os balões de janeiro
Château-d’Œx, a vila de mercado francófona do vale, é conhecida sobretudo por uma semana do ano: a Semaine Internationale de Montgolfières, um encontro internacional de balões de ar quente realizado ao longo de cerca de nove dias no final de janeiro. O padrão climático de inverno do vale — um sistema estável de alta pressão localmente chamado bise, que instala ar frio na bacia e produz manhãs calmas — torna este um dos locais de voo de balão mais fiáveis dos Alpes. Dezenas de balões de vários países descolam do fundo do vale na maioria das manhãs durante o festival, condições meteorológicas permitindo, e assistir a partir da vila ou dos prados vizinhos não custa nada.
A vila tem uma reivindicação genuína na história do voo de balão para além do festival: em março de 1999, o Breitling Orbiter 3 descolou de Château-d’Œx e completou a primeira volta ao mundo sem escalas em balão, aterrando no Egito quase 20 dias depois. Um pequeno museu e memorial perto do local de descolagem contam a história para quem estiver interessado, juntamente com as exposições habituais do posto de turismo da vila.
Fora da semana do festival, Château-d’Œx funciona como uma vila de vale normal — útil para almoçar, ir ao banco, ou apanhar o autocarro postal de ligação até L’Etivaz — sem grande motivo para se demorar mais. Se o voo de balão lhe interessa para além de assistir, o voo privado de balão de ar quente para duas pessoas cobre um voo panorâmico sobre a paisagem suíça mais ampla, melhor reservado com bastante antecedência, já que as janelas meteorológicas são estreitas.
L’Etivaz: um queijo que não se faz em mais lado nenhum
A partir da estação de Château-d’Œx, um autocarro postal (cerca de 15–20 minutos) sobe até L’Etivaz, uma aldeia de poucas centenas de pessoas a cerca de 1200 metros de altitude que dá o nome a um dos queijos mais rigorosamente regulamentados da Suíça. O L’Etivaz AOP é produzido apenas entre meados de maio e meados de outubro, inteiramente à mão sobre lume de lenha, em cerca de 16 chalés de montanha no alpe acima da aldeia — um método essencialmente inalterado desde a década de 1930, quando os produtores locais se separaram da cooperativa maior de Gruyère precisamente para continuar a fazer o queijo à moda antiga.
Cada roda produzida na montanha é transportada no final da estação e curada em conjunto numa única cave d’affinage comunitária na aldeia de L’Etivaz, em vez de em cada chalé individual. A cave pode ser visitada, e rodas em diferentes estágios de maturação — de poucos meses a mais de um ano — estão normalmente disponíveis para provar e comprar diretamente.
Uma prova costuma custar cerca de CHF 8–15, dependendo de quantas idades experimentar; uma roda inteira é uma recordação a sério e pesada, mas as porções mais pequenas viajam bem. A Maison de l’Etivaz associada vende queijo e outros produtos regionais e pode indicar chalés ainda em plena atividade se visitar durante os meses de produção e quiser ver o processo a lume de lenha, embora isto dependa inteiramente de quais alpes permitem visitas nessa época.
Para um panorama mais amplo do que mais a região produz desta forma, veja o guia das queijarias do Oberland Bernês; L’Etivaz é a paragem mais distintiva dessa lista.
O que mais preenche o dia
Se a igreja, Rougemont e a cave de queijo deixarem tempo, algumas opções alargam a visita sem exigirem um segundo dia:
- A própria Gstaad — vale 30–60 minutos, mesmo que ache a rua comercial exagerada, sobretudo pela vista para as estações de teleférico de Eggli e Wispile.
- Teleféricos de Rinderberg ou Eggli a partir de Zweisimmen ou Gstaad, para uma curta caminhada de verão com vistas sobre o vale — detalhes no guia de esqui na região da Jungfrau para as condições de inverno e o estado dos teleféricos.
- O pequeno museu local de Château-d’Œx, sobre a história agrícola do vale e a ligação aos balões, útil numa tarde de chuva.
- Uma paragem em Saanenmöser, o ponto mais alto da linha da MOB entre Gstaad e Château-d’Œx, para fotografias se a luz estiver boa; o comboio para ali, mas uma visita a sério exige uma viagem à parte.
Combinar isto com pontos mais à frente na mesma linha GoldenPass — Montreux, Vevey e o Lago Lemano — transforma-o num circuito de dois dias; o guia da excursão de um dia a Gstaad e Glacier 3000 e o guia da excursão de um dia a Montreux e Chillon cobrem essa extensão, e o tour privado de um dia por Gstaad, Glacier 3000, Montreux e Vevey percorre todo o corredor num único dia guiado, se preferir não gerir quatro mudanças de comboio à parte.
Refeições e aspetos práticos
Saanen e Rougemont têm ambas pequenas mercearias e padarias, mas uma oferta limitada de restaurantes fora de um par de estalagens estilo chalé; Gstaad e Château-d’Œx têm uma oferta mais completa de cafés e restaurantes, se ajustar o almoço a uma dessas paragens. Fondue e raclette estão nos menus de quase todo o vale durante todo o ano, não só no inverno — veja o guia de fondue e raclette em Interlaken para saber como é um preço regional justo, já que os restaurantes do vale perto de Gstaad cobram estes pratos ao nível da estância, não ao nível da aldeia.
Não há cacifos de assinalar nas estações de Saanen ou Rougemont; Château-d’Œx e Zweisimmen têm instalações básicas. Há casas de banho públicas em cada estação e junto às praças das igrejas. Nenhuma das aldeias aqui referidas exige pagamento apenas em dinheiro nas lojas principais, embora os pequenos vendedores de queijo e as bancas de mercado junto a L’Etivaz por vezes o façam — leve sempre alguns francos suíços consigo.
Comparar esta viagem com o outro clássico passeio de um dia da região
Os viajantes que hesitam entre este vale e a rota mais famosa até Kandersteg e o Oeschinensee costumam perguntar qual se adapta melhor a eles. De forma geral: Kandersteg é paisagem de montanha e um lago; o Saanenland é aldeias, afrescos de igreja, uma fronteira linguística e cultura queijeira. Não são substitutos um do outro. Se o tempo só permitir um, escolha com base em querer paisagem ou vida de vale — e se ambos interessarem, o guia da excursão de um dia a Kandersteg e Oeschinensee encaixa bem como segunda saída numa estadia mais longa, junto com opções mais amplas no guia de excursões de um dia a partir de Interlaken.
Para quem estiver a construir uma rota mais longa pela Suíça francófona a seguir, este vale também liga naturalmente a Gruyères e aos socalcos vinícolas de Lavaux acima de Vevey, ambos alcançáveis continuando para lá de Montreux; veja o guia da excursão de um dia a Gruyères e Broc para essa extensão, ou o itinerário Grande Volta da Suíça a partir de Interlaken se este for um ponto entre vários ao longo de uma semana.
Para logística de comboios e passes além do que aqui se cobre, o guia do Swiss Travel Pass e o guia de comboios, autocarros e barcos à volta de Interlaken cobrem a bilhética com mais profundidade, e o guia de eventos e festivais no Oberland Bernês lista as datas exatas da semana dos balões de Château-d’Œx a cada ano, já que o calendário do festival muda ligeiramente de ano para ano em torno do final de janeiro.
Perguntas frequentes sobre Saanen e o Saanenland
Qual é a igreja pintada de Saanen?
É a igreja paroquial reformada de St Mauritius, na colina acima do centro da aldeia. O seu interior tem um ciclo de afrescos góticos de cerca de 1447, um dos ciclos deste tipo mais completos que sobrevivem na Suíça. A entrada é gratuita e está normalmente aberta durante o dia, fora das celebrações religiosas.
Como se chega a Saanen e ao Saanenland a partir de Interlaken?
Apanhe um comboio da BLS de Interlaken Ost ou Interlaken West até Spiez, faça transbordo para Zweisimmen, e continue na linha de bitola estreita da MOB até Saanen. A viagem completa demora cerca de 1h45 a 2h, dependendo das ligações, e o troço da MOB a partir de Zweisimmen faz parte da panorâmica GoldenPass Line.
Saanen é o mesmo lugar que Gstaad?
Não, embora fiquem a três minutos de comboio uma da outra e partilhem a mesma área postal, conhecida como Saanenland. Saanen é a aldeia administrativa mais antiga e tranquila, com a igreja paroquial e o núcleo histórico do vale; Gstaad é a estância que cresceu à volta dos grandes hotéis e dos teleféricos.
Quando é o festival de balões de ar quente de Château-d’Œx?
A Semaine Internationale de Montgolfières decorre durante cerca de nove dias no final de janeiro, quando um sistema estável de alta pressão, localmente chamado bise, costuma instalar-se sobre o vale de Pays-d’Enhaut. Dezenas de balões descolam na maioria das manhãs, condições meteorológicas permitindo, e assistir a partir da aldeia é gratuito.
O que é o queijo L’Etivaz e pode visitar-se onde é produzido?
L’Etivaz é um queijo de alpe duro, produzido apenas entre meados de maio e meados de outubro, à mão, sobre lume de lenha, em cerca de 16 chalés de montanha acima da aldeia com o mesmo nome. Cada roda é depois transportada e curada em conjunto numa cave d’affinage partilhada na aldeia de L’Etivaz, que pode ser visitada e onde se vendem provas.
Porque é que aqui se atravessa da Suíça alemã para a francesa?
A fronteira linguística, conhecida localmente como Röstigraben, atravessa mesmo o Saanenland. Saanen e Gstaad são historicamente aldeias germanófonas de Berna; três a cinco minutos mais à frente na mesma linha ferroviária, Rougemont e Château-d’Œx são francófonas e pertencem ao cantão de Vaud. Poucos lugares na Suíça juntam esta mudança tão perto.
Saanen pode ser visitada num dia a partir de Interlaken, ou é preciso pernoitar?
Uma excursão de um dia é possível, mas é um dia inteiro: contar com cerca de 4 horas de viagem de ida e volta, deixando cerca de 5 a 6 horas no vale. É suficiente para a igreja de Saanen, uma caminhada por Rougemont ou Château-d’Œx e a cave de queijo em L’Etivaz, mas pouco mais.
