O museu que explica por que Interlaken existe

Uma cidade construída sobre um mosteiro, depois reconstruída sobre uma vista

Interlaken não tem nenhum recurso natural particular, nenhum porto, nenhuma indústria histórica. O que tem é um nome — inter lacus, entre lagos — e uma localização encaixada no Bödeli, a faixa plana de terra que separa o lago Thun do lago Brienz. Durante cerca de quatro séculos, essa localização foi definida por um mosteiro agostiniano, fundado por volta de 1130.

Nos últimos dois séculos, tem sido definida pelo turismo. O Touristik-Museum der Jungfrau-Region, um pequeno museu gerido por voluntários na cidade antiga de Unterseen, é onde esses dois factos se ligam, e é um dos poucos lugares na região que explica por que motivo uma cidade com menos de 6.000 habitantes acabou com hotéis do tamanho de pequenas cidades.

Não é uma atração de destaque. Não vai aparecer em nenhuma lista de imperdíveis em Interlaken, e não deveria — reserve 45 a 60 minutos, e vá porque o tema lhe interessa, não porque um guia insiste nisso. Mas se já se perguntou por que a Hoheweg tem o aspeto que tem, por que o prado da Hohematte está protegido da construção no meio de um terreno privilegiado, ou como um vale de agricultores e monges se tornou a porta de entrada para a Jungfrau, esta é a resposta mais direta disponível.

Onde fica, horários e custo

O museu fica na Obere Gasse, a rua principal da compacta cidade antiga de Unterseen, a dez minutos a pé da estação de Interlaken West, atravessando o rio Aar. Unterseen é a irmã mais antiga e tranquila de Interlaken — casas de madeira, uma torre de igreja paroquial, nenhum autocarro turístico — e o próprio edifício do museu, um antigo armazém de cereais, tem esse mesmo caráter.

Detalhe	Informação
Morada	Obere Gasse, cidade antiga de Unterseen
Estação mais próxima	Interlaken West (10 minutos a pé)
Época	Normalmente de maio a outubro
Dias	Terça a domingo, à tarde
Entrada	Valor modesto, um único dígito em CHF
Duração típica da visita	45–60 minutos

O museu funciona inteiramente com voluntários, o que significa que os horários variam de ano para ano e que encerra por completo durante o inverno. Se está a planear uma visita dedicada e não apenas uma passagem, confirme o calendário atual em vez de confiar no horário do ano anterior — é o tipo de detalhe que muda sem grande aviso.

O que a coleção realmente aborda

As exposições estão organizadas de forma mais ou menos cronológica, passando pela era do mosteiro, a era das diligências, a chegada dos barcos a vapor a ambos os lagos, o boom dos grandes hotéis e a era da construção ferroviária que culminou no túnel do Jungfraujoch.

Espere fotografias de época, livros de registo de hotéis, memorabília turística antiga, modelos de engenharia dos teleféricos e comboios de cremalheira da região, e painéis sobre os guias e carregadores que tornaram o turismo alpino inicial fisicamente possível antes de existirem funiculares. Há uma secção sobre os barcos a vapor de rodas que ainda hoje operam no lago Thun e no lago Brienz, e sobre o comboio de cremalheira a vapor do Brienzer Rothorn, o último do seu género na Suíça.

É um museu centrado em texto e objetos, e não interativo, mais parecido com um arquivo local bem organizado do que com um centro de visitantes moderno. Isso torna-o mais gratificante se já tiver algum conhecimento sobre a geografia da região — os nomes Jungfraujoch, Schilthorn e Grindelwald dizem mais depois de já ter estado diante dos picos — por isso funciona melhor como atividade de segundo ou terceiro dia do que como paragem de orientação no dia de chegada, e é fácil de combinar com um passeio pela cidade antiga de Unterseen.

Antes dos turistas: o mosteiro agostiniano

A origem de Interlaken é o Kloster Interlaken, um mosteiro agostiniano fundado por volta de 1130 na faixa de terra entre os dois lagos — daí o nome. Durante quase quatrocentos anos foi a instituição dominante no Bödeli, detendo direitos sobre terras nos vales circundantes e moldando padrões de povoamento que ainda hoje se refletem nos limites das paróquias locais.

O percurso do mosteiro terminou abruptamente durante a Reforma bernesa em 1528, quando as autoridades de Berna dissolveram as casas religiosas em todo o cantão. Os edifícios do mosteiro foram reaproveitados como sede administrativa (um Landvogt bernês, ou bailio, governou o distrito a partir daqui durante mais de dois séculos), e grande parte do complexo foi reconstruída ao longo dos séculos seguintes.

O que sobrevive hoje fica mesmo ao lado da Hohematte, o prado protegido no centro da Interlaken moderna: os antigos edifícios do mosteiro albergam hoje escritórios do governo cantonal, sem acesso a visitantes ocasionais, enquanto a Schlosskirche (igreja do castelo) adjacente continua a funcionar como igreja paroquial e é o vestígio físico mais visível da fundação original. É um cantinho discreto e fácil de passar despercebido no centro da cidade, mas é a verdadeira razão pela qual existiu ali um povoado muito antes de alguém vir admirar as montanhas.

Como as montanhas se tornaram o atrativo: a invenção do turismo alpino

Durante a maior parte da história europeia, os Alpes eram uma barreira a atravessar o mais depressa possível, não uma paisagem a procurar. Essa atitude mudou gradualmente ao longo do final do século XVIII, sob a influência das ideias românticas sobre paisagens sublimes, e o Oberland Bernês foi um dos lugares onde essa mudança se tornou comercialmente visível mais cedo.

Os primeiros visitantes eram um pequeno grupo de europeus do norte abastados, muitas vezes britânicos, que prolongavam o seu Grand Tour para além de Itália até aos Alpes em busca de paisagens, não de cultura. Byron visitou a região em 1816 e escreveu sobre a Staubbachfall e a Jungfrau em termos que circularam amplamente em Inglaterra; Mendelssohn e outras figuras culturais passaram pela região nas décadas seguintes.

Por volta de 1850, isso já se tinha tornado um padrão reconhecível, e não uma novidade: os viajantes britânicos, em particular, chegavam em número crescente especificamente para ver o maciço da Jungfrau a partir de Interlaken, e a cidade começou a construir infraestruturas para os receber, em vez de ser apenas um ponto de passagem incidental.

Os pacotes de viagem de Thomas Cook, que passaram a incluir a Suíça a partir da década de 1860, aceleraram esta mudança, transformando a viagem individual em turismo organizado de massas — ainda pequeno para os padrões posteriores, mas estruturalmente novo. O que tinha sido uma paragem incidental num itinerário mais alargado tornou-se um destino por direito próprio, e a economia de Interlaken virou-se em conformidade, passando da agricultura e do pequeno comércio no Bödeli para a hotelaria em quase uma única geração.

A era dos grandes hotéis na Hoheweg

A prova física dessa mudança é a Hoheweg, a avenida que percorre a margem do prado da Hohematte, historicamente ladeada por grandes hotéis construídos especificamente para ficarem virados para o espaço verde protegido e, para além dele, para a vista sobre a Jungfrau. A própria Hohematte — 14 hectares de prado hoje usados como zona de aterragem de parapente no verão — foi mantida sem construção precisamente porque os proprietários dos hotéis ao longo da Hoheweg queriam preservar uma vista desimpedida entre os seus edifícios e as montanhas. É um raro caso em que o interesse comercial do século XIX produziu um espaço verde público que ainda hoje beneficia toda a gente que passeia pela cidade.

O Victoria-Jungfrau, inaugurado por etapas a partir de 1865, é o sobrevivente mais evidente dessa época e continua a funcionar como hotel de cinco estrelas no mesmo local e praticamente na mesma implantação. Outros hotéis da Hoheweg dessa época foram reconstruídos, convertidos ou substituídos ao longo do século e meio seguinte, pelo que a rua hoje é uma mistura de edifícios originais e reconstruídos, mas o padrão geral — fachadas grandiosas recuadas de um prado protegido, construídas propositadamente para uma vista de montanha — remonta diretamente a esse boom.

A era dos hotéis e a era ferroviária que se seguiu não foram desenvolvimentos separados; alimentaram-se mutuamente. Os hotéis precisavam de hóspedes que pudessem chegar às montanhas que tinham vindo ver, e os lucros do turismo da era hoteleira ajudaram a financiar os extraordinários projetos de engenharia que se seguiram: o comboio da Wengernalp, o comboio de cremalheira do Schynige Platte de 1893 e, por fim, o comboio da Jungfrau, escavado através do Eiger e concluído em 1912 para alcançar os 3.454 metros — ainda hoje a estação ferroviária mais alta da Europa. Os modelos ferroviários e os documentos de financiamento do museu tornam esta relação de causa e efeito mais concreta do que quando se limita a andar de comboio hoje em dia.

Combinar o museu com o resto de Unterseen

Por ser pequeno, o museu combina naturalmente com o resto de Unterseen, em vez de funcionar como destino isolado. A torre da igreja paroquial da cidade antiga, uma das estruturas mais antigas do Bödeli, fica a uma curta caminhada, e o percurso ribeirinho ao longo do Aar, de volta a Interlaken West, dá uma boa noção da geografia plana e apertada entre lagos que determinou onde o mosteiro, e mais tarde a cidade, puderam ser construídos. Se quiser uma vista mais ampla sobre o mesmo território que o museu descreve, o Harder Kulm, a que se chega de funicular a partir de Interlaken Ost em oito minutos, coloca o Bödeli, os dois lagos e a Hoheweg ladeada de hotéis numa única vista de conjunto.

Para um olhar mais amplo sobre o ambiente construído da vida bernesa para além de Interlaken, o conjunto de quintas reconstruídas do museu ao ar livre de Ballenberg aborda o lado rural dos mesmos séculos que o Touristik-Museum trata pelo ângulo dos hotéis e dos caminhos de ferro — os dois formam uma combinação histórica razoável se tiver um dia inteiro livre, e Ballenberg é facilmente alcançável a partir de Interlaken Ost.

Quem se sinta atraído pela vertente de ruínas e história da região, mais do que pelos picos, pode também percorrer um leque mais amplo dos locais antigos do Bödeli num percurso guiado de e-bike pelos lagos e marcos históricos mais antigos de Interlaken, que inclui miradouros e vestígios fáceis de passar despercebidos a pé numa visita curta.

Vale a pena o seu tempo?

Julgado apenas em comparação com as atrações de destaque da região, não: ninguém deve trocar o Jungfraujoch ou um passeio de barco no lago Brienz por esta visita. Julgado como uma forma barata e de baixo esforço de compreender aquilo que está a ver no resto da viagem, merece bem os seus 45 minutos. Custa uns poucos francos, não precisa de reserva, e responde diretamente a uma pergunta que a maioria dos visitantes só pensa em fazer quando já está na Hoheweg a perguntar-se por que uma pequena cidade suíça tem hotéis que parecem pertencer a uma metrópole muito maior.

Funciona melhor encaixado num dia que também inclua a cidade antiga de Unterseen e possivelmente o Harder Kulm ou um passeio ao longo do Aar, em vez de como saída isolada, e é, na prática, uma atividade para dia de chuva ou dia de descanso — veja o que fazer em Interlaken quando chove para outras opções que combinam bem com ela num dia cinzento. Se o seu horário em Interlaken já estiver apertado, veja quantos dias em Interlaken realmente precisa e onde uma visita a um museu como este se encaixa face às excursões de montanha que competem pela mesma tarde.

Para quem fica mais tempo e se interessa pelo panorama cultural mais amplo da região, o Zentrum Paul Klee e outros museus de Berna ficam a menos de uma hora de comboio e oferecem uma experiência museológica muito diferente e de produção muito mais elaborada, caso o Touristik-Museum lhe deixe vontade de mais profundidade.

Mais perto, a tradição de entalhe em madeira e fabrico de violinos em Brienz é outra vertente da história artesanal regional que merece uma tarde, e quem estiver a planear excursões mais alargadas pode consultar passeios de um dia a partir de Interlaken para ver como uma manhã de museu combina com uma tarde de excursão.

Se o custo for um fator a considerar nas prioridades, os custos de viagem em Interlaken e Interlaken com orçamento reduzido colocam um bilhete de museu tão barato em perspetiva face aos bilhetes muito mais caros das montanhas da região, e atividades gratuitas em Interlaken enumera outras opções que preenchem uma tarde de baixo custo por perto. Onde ficar hospedado numa viagem que inclua paragens como esta é abordado em onde ficar em Interlaken.

Para uma forma mais leve e ativa de ver a paisagem lacustre envolvente, em vez de ler sobre a sua história dentro de portas, um percurso de e-bike até Iseltwald e às cascatas de Giessbach cobre terreno que tanto os monges do mosteiro como os primeiros turistas vitorianos teriam percorrido a pé ou de barco, e um passeio de e-bike de inverno a partir de Unterseen com paragem para queijo é uma forma prática de conhecer a própria cidade antiga na época baixa, quando o museu está fechado.

Perguntas frequentes sobre o Touristik-Museum e a história de Interlaken

Onde fica exatamente o Touristik-Museum e quais são os seus horários?

Fica na Obere Gasse, na cidade antiga de Unterseen, a 10 minutos a pé da estação de Interlaken West, atravessando o Aar. Abre sazonalmente, normalmente de maio a outubro, de terça a domingo à tarde, e encerra no inverno — confirme o calendário atual antes de uma visita dedicada, já que os horários mudam de ano para ano e o museu funciona inteiramente com voluntários.

Quanto custa a entrada?

A entrada custa um valor modesto, um único dígito em CHF, mais barato do que qualquer excursão de montanha na região. Aceita pagamento em dinheiro e é uma das poucas atividades em Interlaken que não pesa no orçamento diário.

Qual é a ligação entre Interlaken e um mosteiro?

Interlaken tira o nome de inter lacus, latim para “entre lagos”, e desenvolveu-se em torno de um mosteiro agostiniano fundado por volta de 1130 entre o lago Thun e o lago Brienz. O mosteiro foi dissolvido durante a Reforma bernesa em 1528; os antigos edifícios albergam hoje escritórios cantonais junto à Hohematte, e a sua igreja sobrevive como a Schlosskirche.

Quando é que Interlaken se tornou um destino turístico?

A mudança começou no final do século XVIII e acelerou depois de 1800, quando viajantes britânicos e de outras regiões do norte da Europa em Grand Tour começaram a desviar-se para o Oberland Bernês em busca de paisagens alpinas, em vez de tratarem os Alpes como um obstáculo a atravessar. Byron passou pela região em 1816; por volta de 1850 e 1860, já estava estabelecido o turismo alpino organizado e os primeiros grandes hotéis.

Que grandes hotéis dessa época ainda existem na Hoheweg?

O Victoria-Jungfrau, inaugurado por etapas a partir de 1865, é o sobrevivente e continua a funcionar como hotel de cinco estrelas voltado para a Hohematte. Vários outros edifícios hoteleiros do século XIX ao longo da Hoheweg foram convertidos, reconstruídos ou substituídos, mas o traçado grandioso da rua, virado para o parque, remonta a esse período.

O Touristik-Museum é adequado para crianças?

É um museu de texto e objetos, pensado para adultos com interesse em história local, e não uma experiência interativa para crianças. As famílias com crianças pequenas costumam aproveitar mais o museu ao ar livre de Ballenberg ou o próprio comboio da Jungfrau do que esta coleção.

O museu também explica o caminho de ferro da Jungfrau?

Sim, aborda a engenharia e o financiamento dos primeiros teleféricos e comboios de cremalheira da região, incluindo o caminho de ferro da Jungfrau, inaugurado em 1912, como parte da mesma história do turismo — o boom da construção ferroviária seguiu-se diretamente ao boom hoteleiro que o precedeu.